Охлаждение роутера своими руками

Содержание

ASUS RT-N16: свежего воздуха глоток или модернизация охлаждения
реклама
Нестандартное охлаждение роутеров D-Link на примере модели DSL-2640U
Приступим к подготовке
Уменьшение оборотов кулера
Еще радиаторов?
Надулись конденсаторы — надо менять
Турбонаддув снизу

ASUS RT-N16: свежего воздуха глоток или модернизация охлаждения

Сразу скажу, что я очень не силен в сетевых технологиях, роутерах и прочих подобных темах. В данной статье я затрагиваю исключительно вопрос технический – улучшение охлаждения роутера.
Стоит также добавить, что материал будет тем или иным способом пересекаться с обозначенной ниже статьей: что-то будет похожее, что-то я опущу, ввиду незначительности, что-то будет альтернативой к уже предложенному. Как бы там ни было, статья задумывалась, как самостоятельная.
***
На данное мероприятия меня подтолкнули две вещи:
— жаркое лето и, как следствие, зависающий роутер
— статья на хабре которая дала понимание предстоящего и придала уверенности, за что отдельное спасибо автору

Чем сильнее лето вступало в свои законные права, тем сильнее и чаще роутер зависал. Перезагрузки не помогали, а сам роутер хорошо работал только с утра, пока было прохладно, или же после длительного простоя. Обновления прошивки, также, не давали решения. На тот момент я еще не понял, что все дело было в перегреве, поскольку оценить на ощупь степень нагрева компонентов внутри корпуса через толстый пластик не представлялось возможным. Только после снятия крышки я ощутил насколько это было сильно – палец не удержать. Жаль у меня нет в наличии термопары, а то было бы еще более занятно узнать сколько градусов было «до» и сколько стало «после».
Ну, и, поскольку данный роутер, с истекшей гарантией, я купил с рук за приемлемую цену – я не был обременен в выборе своих решений.
И так, по порядку.

Лично мне было удивительно увидеть какой маленький радиатор стоит на чипе, в особенности ощущая весь его накал, в прямом смысле этого слова.
Может это дело привычки к большим современным радиаторам, может отсутствие опыта общения с сетевой техникой, но тем не менее, такое охлаждение выглядело скудным и никчемным.

Снимаем, вернее, отделяем радиатор от чипа.
Я использовал маленькую плоскую отвертку и пластиковую карту. Отверткой слегка подцепляем, карту подставляем. После нескольких повторов можно действовать уже только картой, «подрезая» радиатор.

Освобожденный чип, зачищаем от остатков клея.

Установка радиаторов

В качестве замены я выбрал радиатор от одной из непригодных мат.плат, сняв его с северного моста.

По высоте он превосходил габариты корпуса роутера, но укорачивать ребра мне не хотелось, поэтому я просто отпилил прижимные усы и один сектор с ребрами.

В таком усеченном варианте он как раз полностью ложился на чип, выступая, но не задевая остальные элементы платы.
По аналогии с упомянутой статьей я подумывал использовать высвободившийся дефолтный радиатор под чипы памяти, но его площадь не перекрывала два чипа, а ставить его по диагонали, как в статье, я не захотел.

Закупив в «Чип и Дип» радиатор под память и термоскотч (0,5мм), я продолжил сборку.

В итоге получилась такая картина. Все плотно и по максимуму широко сидит.

Улучшение естественной вентиляции

Что ж, чип и память получили то, чего им так не хватало, но крышка корпуса еще требует доработки.
Используя свой дремель, я аккуратненько, ровно под радиатор, выпилил проем под торчащий радиатор.
Как я уже упомянул в начале нашей темы, гарантийные вопросы меня не беспокоили, а душе хотелось полета.
В итоге получилось так.

Теперь осталось только дополнить естественную вентиляцию завершающими моментами: высверливаем доп. отверстия в нижней половине корпуса и устанавливаем более высокие ножки.

Насколько помню, использовал 6мм сверло, а ножки выпилил из куска фторопласта.

Собираем все вместе и получаем такой агрегат с легкой голубой подсветкой радиатора.

Добавление принудительной вентиляции (дополнение)

В процессе использования обновленного роутера я продолжал следить за температурой чипа, что, не секрет, делалось без каких-либо проблем. Радиатор прилично грелся, но дело свое выполнял исправно.
Зуд в руках не прошел бесследно, и я решил дополнить-таки девайс вентилятором. В коробке со всяким барахлом я обнаружил 40мм вентилятор (12v, 0.08A), который практически в аккурат накрывал радиатор. Оставалось только найти ненужный USB кабель, чтобы через USB порт роутера подключить вентилятор. Питания, подаваемого на вентилятор, достаточно для тихой работы на уровне ~800 об/мин.
Теперь, в зависимости от сезона я могу выбирать пассивное или «полуактивное» охлаждение 🙂

Тут самое время резюмировать вышесказанное, но по большому счету, все уже сказано. Добавлю только то, что за непродолжительное время при небольших затратах я избавил себя от проблем с роутером и получил моральное и эстетическое удовольствие от содеянного. Чего и вам желаю.

P.S. Сама работа была проделана больше года назад, но только сейчас дошли руки изложить все в виде статьи.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

Источник

Нестандартное охлаждение роутеров D-Link на примере модели DSL-2640U

Наверняка многие из Вас видели на хабре статьи, связанные с охлаждением роутеров разных моделей. В этой статье хотел рассказать о не совсем стандартном подходе к данной проблеме. Необычность заключается в том, что кулер расположен у меня не сверху корпуса, а снизу. Получится плохое охлаждение скажите Вы — отнюдь. В таком режиме роутер прекрасно работает уже несколько месяцев без сбоев. Сподвиг меня сделать охлаждение одни не очень приятный случай, когда модем, проработав несколько суток нон-стоп, сделал самопроизвольный сброс всех настроек.

непосредственно роутер
кулер для HDD 3.5
4-6 винтов или небольших саморезов для крепления кулера
лобзик нож или дремель
паяльник, флюс, припой
клей
и еще кое-что, о чем расскажу позже

UPD: добавил радиаторы на 2 чипа, замена электролитических конденсаторов.

Приступим к подготовке

Для этого разберем роутер и в нижней части корпуса сделаем отверстие по размеру приобретенного кулера (думаю лучше в этом случае приобретать с одним вентилятором). Выпиливаем либо лобзиком, либо дремелем, либо, в крайнем случае, вырезаем ножом, но здесь нужно быть аккуратным: первый раз не давите сильно, нож может запросто соскочить и потом будем труднее выровнять линию отреза. Получаем что-то подобное:

Далее закрепляем кулер в наше отверстие либо с помощью винтов, либо с помощью клея. Первый вариант я считаю более предпочтительным, так как легче будет в дальнейшем демонтировать кулер, если возникнет такая необходимость. Отверстия просверливаем дремелем или обычной дрелью или шуруповертом. Здесь следует взять сверло примерно на 0.5 мм тоньше, чем будете использовать винты, чтобы было им за что цепляться. Устанавливаем кулер и заклеиваем его края изолентой чтобы не замкнуло головками винтов плату.

Первый этап закончен.

Уменьшение оборотов кулера

Можете это делать по желанию, но по себе могу сказать что шум при 12 вольтах значительный. Напряжение подбиралось экспериментально: сначала 9В, потом 7В, и в конце-концов понизил до 4.5В.

Схема включения резистора очень проста:

Так как в данной цепи нас интересует только сила тока, сопротивление и напряжение, то электродвигатель (M1) мы можем принять за сопротивление. Остается лишь к правильно рассчитать сопротивление R1. В этом нам поможет закон Ома.
Для начала расчитаем сопротивление самого кулера: R=U/I (силу тока посмотрите на корпусе, в моем случае была 0.17А) R=12/0.17=70.59 оМ.

Из школьного курса физики знаем, что при последовательном соединении проводников сила тока во всех последовательно соединенных проводниках одинакова: I=I(резистора)=I(кулера).
Напряжение (или разность потенциалов) на концах участка равно суме напряжений на отдельных проводниках: U=U(резистора)+U(кулера). Отсюда следует, что напряжение на резисторе должно быть 7.5В.
Следуя закону Ома напряжения отдельных проводников будут равны U(резистора)=I/R(резистора) и U(кулера)=I/R(кулера). Отсюда следует: U(р)/U(к)=R(р)/R(к). Подставляем числа в нашу формулу и получаем сопротивление 117.65Ом

Не забываем рассчитать мощность резистора, если взять меньшей мощности, то может быстро перегореть. P=U*I=7.5*0.17=1.125Вт. Идем в магазин, покупаем резистор 110-120Ом 1.5Вт и припаиваем последовательно с кулером.

Затем припаиваем провода к плате: один паяем непосредственно к выводу гнеза бп, другой припаиваем к выключателю питания (предварительно проверив, какой из 6 контактов работает на вкл-выкл, а то припаял первый раз к другому, и кулер продолжал вращаться даже при выключенном питании). Не боимся проверять полярность выводами кулера, при неправильном подключении он просто не будет вращаться.

Далее устанавливаем плату на свое место и клеем фиксируем резистор (я использовал строительный клей Titan). Особых термоклеев не понадобится, так как ток, проходящий через резистор значительно мал (после сборки конструкции прибор показывал ≈55ма).

Еще радиаторов?

По советам читателей добавил радиаторы на 2 чипа Broadcom. Размер чипов замерялся штангенциркулем (размеры 19*11 и 12*12мм). Они были выпилены ножовкой из радиаторов от старого компа. После распиливания поверглись доводке сначала надфилем и крупной шкуркой, затем — мелкой и посажены на термопасту АлСил-3:

Надулись конденсаторы — надо менять

В процессе модернизации были обнаружены надувшиеся конденсаторы (обычно накрываются на одно напряжение все разом). Было решено заменить на новые. Но столкнулся с такой проблемой: припой на плате не плавится ни 25, ни 40Вт паяльником ни в какую, даже не размягчался. Решение нашлось: берем немного припоя на жало, прогреваем контакты и спокойно демонтируем старые элементы. Производим монтаж свежих конденсаторов. Не стесняемся покупать конденсаторы с немного большим рабочим напряжением, чем стоят на плате (разговаривал по поводу напряжения конденсаторов с человеком, работающем в сервис центре по ремонту LG и Samsung, он сказал что даже лучше поставить с большим рабочим напряжением).

На этом с внутренней частью закончено.

Турбонаддув снизу

Теперь, чтобы кулер не задохнулся, надо приподнять модем над столом. Для этого подойдет любой подручный материал: здесь насколько хватит фантазии. У меня реализовано так:

Сзади использованы куски резины в несколько слоев, спереди — кусок дюралайта (при желании можно подключить к сети). В рабочем положении выглядит так:

Какие-либо отверстия для отвода воздуха сверлить не надо, он прекрасно выходит через отверстия сверху устройства и из прочих щелей. Уровень шума при таком режиме работы минимален: работу кулера слышно только если выключить все источники шума в квартире (его даже перебивает звук телевизора, работающего за стенкой). Что касается эффективности охлаждения, то она оказалась на высоком уровне: модем перестал перегреваться и больше не сбрасывается, нагрев присутствует, но очень незначительный (при 2х постоянно подключенных компьютерах: один проводом, другой — через wifi, торренты раздаются почти всегда с обоих машин).