Разбираем блок питания роутера

Ремонт маршрутизатора

В наше время ремонт роутеров своими силами – это достаточно редкое явление, так как цены на маршрутизаторы весь доступны и не требуют больших затрат на приобретение нового устройства. Но, тем не менее, если есть умельцы, способные определить причину смерти маршрутизатора и, соответственно, попытаться его реанимировать. И, стоит заметить, им это часто удается.
В данной статье попробуем поделиться их опытом, и рассмотрим основные причины выхода из строя роутеров и действия для их возвращения в рабочее состояние.

Ошибки обновления микропрограммы (прошивки)

Очень частая причина превращения маршрутизатора в бесполезное скопление пластмассы.

Умерщвление перепрошивкой можно разделить на две группы:

Рассмотрим подробнее первый пункт. Маршрутизаторы одной фирмы-производителя и одной модели могут различаться аппаратной начинкой. Это называется релиз. Номер релиза обязательно указывается в сопроводительной документации роутера и на этикетке под днищем. В качестве примера возьмем роутер D-Link.

Мы видим надпись H/W Ver.:А1, что означает аппаратная начинка версии А1. И прошивку устанавливать необходимо именно для данной версии.

Прошивки для разных версий аппаратной начинки даже для одной модели несовместимы!

Что касательно второго пункта – ни в коем случае нельзя обрывать процесс обновления, даже если создалось впечатление, что роутер «завис».

Пока индикаторная полоска не дойдет до 100% и роутер сам не перезагрузиться – не трогаем сетевые провода, питание роутера, Wi-Fi кнопки и т.п., а просто пьем чай и ждем успешного окончания процесса.

Плохой контакт Wi-Fi антенны

Другой распространенный случай неработоспособности роутера – банальный плохой контакт либо Wi-Fi антенны, либо сетевых проводов. Если нет беспроводной связи с роутером, то посмотрите на переднюю панель маршрутизатора.

Нам необходимо найти индикатор активности Wi-Fi модуля. Если индикатор горит, значит, вай фай работает. Тогда берем роутер в руки и откручиваем антенну.

Смотрим внимательно гнездо антенны – нет ли там мусора, пыли, что мешает контакту, и не окислены ли контакты. Так же, если корпус не опломбирован, то можно разобрать корпус устройства и посмотреть контакт, идущий от места крепления антенны до сетевой платы. Если так и есть – припаять его на место.

Плохой контакт сетевого провода

Примерно та же история и с сетевым проводом. При подключенном патч корде в задний разъем роутера смотрим соответствующий ему индикатор. Горит – разъем работает, и роутер видит провод. Попробуйте подключить другой, заведомо исправный, сетевой провод. От частых и сильных перегибов в месте крепления провода с коннектором пропадает контакт.

Ремонт самого маршрутизатора

Есть еще два фактора, сильно влияющие на жизнь маршрутизатора – скачки напряжения и время. Если роутер перегорел от скачка в сети, будь то гроза или короткое замыкание – скорее всего он уже ремонту не подлежит. Но если прошло много времени, и роутер попросту старый и вдруг перестал подавать признаки жизни, то перед выбрасыванием можно попытаться его отремонтировать.
Перед ремонтом приготовите отвертки, паяльник и увеличительное стекло.

Вздутие конденсатора

Микросхемы, сопротивления и другие радиодетали внутри корпуса не так боятся времени, как конденсаторы. Они имеют свойство вздуваться, при этом прекращая выполнять свои функции. Особенно это часто происходит в недорогих моделях.

Разбор блока питания роутера

Стоит быть готовым, что блок питания окажется неразборным, как часто бывает с импульсными моделями. Тогда можно осторожно сделать пропил вдоль границы склейки половинок корпуса.

Делать это необходимо осторожно, чтобы не срезать радиодетали. Внутри мы увидим печатную плату с небольшим трансформатором, деталями и конденсаторами. Последние внимательно рассматриваем под увеличением, вздутие сразу будет видно.

Если так и есть – подбираем аналог и перепаиваем на исправный. Если с блоком все в порядке, то переходим к самому маршрутизатору.

Разборка маршрутизатора

Склеенных роутеров не бывает – берем отвертку и разбираем корпус. Там тоже будет печатная плата, но посерьезнее, чем в блоке питания. Также внимательно осматриваем конденсаторы.

Если такое имеются – перепаиваем на аналоги. Если нет – увы, единственно, что можно посоветовать – внимательно осмотреть все остальные радиодетали, особенно у мест припоя. Если деталь перегорела – там будет выгоревшее место, и сама деталь будет чернее нормы.
Если никаких симптомов перегорания нет – остается мусорное ведро и поход в магазин за новым роутером.

Видео урок, как разобрать блок питания:

Источник

Ремонт блоков питания от роутеров и другой техники Asus и D-Link за 10 минут

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! 🙂 Я обычно собираю на изоленту.

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!

Источник

Ремонт роутера D-link DIR-620

Всех приветствую! Сегодня расскажу про ремонт роутера D-link DIR-620 своими руками. Это прекрасный роутер, который имеет кучу прошивок и множество обсуждений на форумах. Похоже теперь будет еще одно.

Причины неисправности

Есть несколько основных причин неисправностей большинства маршрутизаторов:

• высыхают конденсаторы во внешнем блоке питания, просаживается напряжение и появляются пульсации;
• высыхают фильтрующие конденсаторы около стабилизаторов на плате и появляются сбои связи;
• слетает или глючит прошивка из-за перепадов напряжения питания;
• со временем появляются микротрещины в пайке. Проявляется, как глюки вплоть до полного отказа включаться.

В принципе и все — это самые частые причины неисправностей роутеров. Сгоревшие от перегрева транзисторы и резисторы я сюда не включаю из-за малой вероятности таких случаев в общей массе.

Данный экземпляр при включении зажигал светодиоды через 2-3 секунды и работал нестабильно. Начинаем с разборки самого роутера, как с самой легко части ремонта.

Разборка роутера

Разбирается он действительно легко. Нужно сзади открутить два самореза и освободить защелки по периметру корпуса. Передняя панель как бы сидит внутри рамки корпуса.

Нужно засунуть скальпель , плоскую отвертку или нож в щель по периметру и отвести защелки, показанные на фото ниже.

Под передней крышкой окажется небольшая плата, которая сидит в пазах корпуса. Смело ее втаскиваем и осматриваем. Обратите внимание какие маленькие и невзрачные антенны Wi-Fi. Недаром пользователи жалуются на дальность его действия — через пару кирпичных стен сигнал очень слабый.

Ищем на плате сгоревшие элементы, вздувшиеся конденсаторы и микротрещины в пайке.

Ничего подозрительного, кроме конденсаторов я не нашел. Но спешить не стал.

Разборка блока питания

Второе слабое место этих маршрутизаторов — источник питания. Тут блок питания S12A03-120A100-P4.

Чтобы разобрать блок питания, нужно расколоть его по шву. Обычно вставляю лезвие ножа или толстого скальпеля в шов на углу и постукивая молоточком до характерного хруста прохожусь по периметру.

Существует другая техника — укладываем подопытного на твердую поверхность и стучим прямо по шву резиновой киянкой. В этом случае как раз таки на углах шов плохо ломается. Кто-то распиливает ножовкой прямо по шву, но мне первый способ больше нравится. Однако, остаются небольшие заусенцы, которые позже лучше удалить, чтобы плотно собрать корпус.

Пластик тут тонкий, поэтому не составит труда раскрыть корпус блока питания.

Диагностика

Осмотр показал наличие микротрещин и отсутствие вздувшихся конденсаторов.

Микротрещины я пропаял, а из конденсаторов заменил только самый маленький, кажется 4,7 мкФ 50 В — он не имеет свойства вздуваться, даже когда высох. Тем более он установлен близко к горячему трансформатору и обычно не служит дольше 3-4 лет. Он установлен в обвязке ШИМ-контроллера. При снижении емкости ШИМ работает нестабильно и занижает напряжение питания.

Собираем корпус блока питания с помощью клея, капнув немного по углам в углубление для шва в пластике. Так мы сможем в следующий раз легче разобрать блок.

После сборки роутера D-link DIR-620, он заработал вполне исправно. Техпрогон не выявил проблем.

Источник