D-link DSL-2640U — ремонт своими руками + апгрейд и моддинг 🙂
Есть такой замечательный производитель, звать его D-link, и производит он не менее убогую замечательную железку D-link DSL-2640U.
Однажды случилось с ней интересное. Работала — работала, а тут я и новая прошивка.
Хоть и работала она «через пень колоду», грузилась по 5 минут, да и то не с первого раза, хозяева в ней души ничаяли, но я и новая прошивка её добила окончательно.
Ни настроить, ни загрузить. Сказ можно продолжать долго, но забрал я её дальние дали и темницу темную к себе на ремонт без гарантии восстановления (на самом деле хотелось поковырятся хоть в какойнибуть железке, да «скил» покачать, а у аппарата как месяц закончилась гарантия).
Вскрыв я увидел такую картинку:
— Нехорошо — подумал я, потратил 30 рублей и купил пару конденсаторов.
После замены агрегат не «взлетал».
Потратив еще 10 рублей заменил еще один конденсатор.
Заработало! Улыбнулся и отдал хозяевам.
С кем не бывает, конденсаторы частенько летят, электричество в розетках не идеальное.
Прошло время(что то около 9 месяцев) и снова «старт» идет по пять минут и то не с первого раза.
Затронул рукой — да от него прикуривать можно!
Разбор показал сдохший конденсатор, который я заменил последним
Благо был в запасе, заменил.
Ну, а что бы не парится с постоянной заменой конденсатора решил сбивать температуру пациенту.
Приобрел вот такой куллер «для видеокарты»:
Цена которому аж 28 рублев.
Дальше небольшой фото отчет в помощь, если кто захочет повторить(для меня ничего сложного в этом нет, но если боитесь или незнаете — лучше не лезть, Вы делаете все на свой страх и риск! Я не несу ответственности за Ваши действия! А всего лишь делюсь «историей из жизни», но никак не руководством к действию )
В наличии куллер и маршрутизатор :
Инструменты которые понадобятся:
2. Белый карандаш (необязательно, но необходим для удобства);
3. Шило (~ 1 мм толщиной и ~2мм, кароче говоря потолще и потоньше);
4. Консервный нож (необязательно);
5. Паяльник и все для него ;
8. и. НАПИЛЬНИК! Куда ж без него! (я не шучу, он действительно нужен).
Находим место куда хотим «запилить» куллер. Карандашом размечаем внутренее отверстие, где сам вентилятор и размечаем будущие места крепления.
После разметки аккуратненько, без сильного нажима, я начал плавно проводить по намеченному кругу канцелярским ножом, так сказать «закрепил рисунок».
Разметив, взял шило и пытался его утаить в мешке и.
Крышка стала выглядть так
Немного повозившись с шилом и канцелярским ножом, понял что проще намеченный «диск» довырезать консервным ножом.
Заготовка стала примерно такой:
Далее в ход пошел напильник, которым сточил острые углы и заусенцы, появившиеся из-за варварских издевательств.
Закончив с напилингом, малым шилом сделал отверстие под шурупы. При необходимости отверстия можно расширить бо́льшим шилом, я же только немного поковырялся, что бы шурупы прошли, не допускайте свободного хода
Важная мелочь: на куллере провода могут быть дополнительно закреплены, у меня провод с креплением получался только наружу, выломал смело
Вот собсно конечный результат. Думал будет выглядеть страшнее.
Тут необходим мультиметр, хотя можно обойтись и без него.
«Прозваниваем» питание, разбираемся где +, а где минус.
— Если хочется что бы куллер работал всегда, как только подключен в сеть, то достаточно потыкатся оголенными проводами в контакты, разобратся где крутится кулер, а где нет и паять. На этом все, собираем, включаем и радуемся
— Если же необходимо что бы он включался, только когда включен маршрутизатор, то придется покопаться.
Разобравшись где минус, где плюс на контактах гнезда питания, «тыкаем» в плюс мультиметр и при включенном аппарате ищем пресловутые 12V на контактах кнопки питания. Как нашли, отключем и смотрим есть ли при такой же комбинации 0(или остаточные 0,6V). Как только найдете — то Вы по верному адресу.
Я же вообще подписал + и — ручкой, т.к сначала заменил кондей, а на след. день приобрел кулер.
У кулера срезаем пиновый разъем, снимаем изоляцию. все стандартно
Хотя мой кулер — отдельная песнь. Имет 3 провода(ну раз типа для видеокарты). Желтый я так понял управляет оборотами. Красный соответсвенно — плюс , черный — минус. Но не тут то было. Все с точностью до наоборот. Мда, китайпром — он такой, так что лучше все проверить перед паянием.
PS: Если хочется сделать «потише» пропеллер, то нужен резистор.
Меня же вполне устроил тихий куллер, да и пользоватся им не мне и стоит он обычно в корридоре, так что не критично
Разобрать роутер dsl 2640u
Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
— при включении роутера горит красный светодиод Power.
— светодиод Status уныло мигает 1 раз в 5-10 секунд.
— индикатор Wi-Fi — потух нафиг и не подает признаков жизни.
В результате: Инета нет, Wi-Fi не работает, LAN не работает, зайти на роутер через Web-интерфейс нельзя.
При вскрытии пациента и детальном изучении его внутренностей, было установлено вздутие (хорошо что не утечка) 2х конденсаторов номиналом 6.3V 1500uf, расположенных ближе к краю схемы: второй слева от диода Power, а также возле микросхемы Broadcom.
Конденсаторы были перепаяны на аналогичные, другой фирмы, такого же номинала.
После включения модема, ничего не изменилось: красный индикатор питания Power и мигающий Status; Wi-Fi не дышит.
Далее был разобран блок питания, в котором обнаружился вздутый конденсатор на 25V 330uf — сейчас перепаян на альтернативный 35V 470uf. Номинал нового конденсатора в 35 Вольт допустим, т.к. он расположен по схеме после фильтра.
Подключаем БП, Включаем модем — All Systems Ready 🙂 Работает!
В итоге, ремонт обошелся в 4 грн. затрат на новые конденсаторы, полдня выходных. и море удовольствия от Результатов проделанной работы! Надеюсь, что эта заметка в моем дневнике принесет пользу тем, кто будет нуждаться в поисках информации «о сюрпризах, которые таит в себе модем D-Link серии 2640u» 🙂
P.S. Я бъ и в ремонтъ его отнес, но у меня возник спортивный интерес 🙂
Current Mood: nostalgic
Current Music: Bobby McFerrin — Don’t Worry Be Happy
Разобрать роутер dsl 2640u
которая мне попалась под руки, около 80% неисправностей было следующего рода:
периодическое моргание всех светодиодов
периодический сброс АДСЛ соединения
периодический сброс LAN
Предположение, что это плохие электролиты в БП модема, в принципе, подтвердилось. Итак, вскрываем модем. Отрываем четыре резинки снизу и откручиваем винты.
Общий вид платы модема на следующей фотографии
На следующей фотографии-конденсаторы, на которые следует обратить особое внимание. Они обведены белыми линиями. Это 2 электролита 2200 мкф на 25 вольт и один 470 мкф на 16 вольт.Они, как правило, вспухшие, резинки выдавлены.
Если есть осцилограф, можно посмотреть уровень пульсаций на выходе вторичного источника питания 3,3 вольта, как раз там стоит емкость 470 мкф на 16 в.
Вот такая, не очень радостная картинка. При напряжении 3,3 вольта, пульсация что-то около 0,5 вольта. Емкость на 470 мкф меняем однозначно.
Выводы.
Техника не самая плохая, модемы очень редко гибнут от внешних воздействий, но для круглосуточной работы не приспособлены. Поработал- выключи модем, вытащи адаптер из розетки, а лучше и АДСЛ линию выдернуть.
© 2023 — Altay-Krylov.ru («как заработать в деревне» или «как выжить в деревне»)