Ремонт и прошивка роутера

Ремонт маршрутизатора

В наше время ремонт роутеров своими силами – это достаточно редкое явление, так как цены на маршрутизаторы весь доступны и не требуют больших затрат на приобретение нового устройства. Но, тем не менее, если есть умельцы, способные определить причину смерти маршрутизатора и, соответственно, попытаться его реанимировать. И, стоит заметить, им это часто удается.
В данной статье попробуем поделиться их опытом, и рассмотрим основные причины выхода из строя роутеров и действия для их возвращения в рабочее состояние.

Ошибки обновления микропрограммы (прошивки)

Очень частая причина превращения маршрутизатора в бесполезное скопление пластмассы.

Умерщвление перепрошивкой можно разделить на две группы:

Рассмотрим подробнее первый пункт. Маршрутизаторы одной фирмы-производителя и одной модели могут различаться аппаратной начинкой. Это называется релиз. Номер релиза обязательно указывается в сопроводительной документации роутера и на этикетке под днищем. В качестве примера возьмем роутер D-Link.

Мы видим надпись H/W Ver.:А1, что означает аппаратная начинка версии А1. И прошивку устанавливать необходимо именно для данной версии.

Прошивки для разных версий аппаратной начинки даже для одной модели несовместимы!

Что касательно второго пункта – ни в коем случае нельзя обрывать процесс обновления, даже если создалось впечатление, что роутер «завис».

Пока индикаторная полоска не дойдет до 100% и роутер сам не перезагрузиться – не трогаем сетевые провода, питание роутера, Wi-Fi кнопки и т.п., а просто пьем чай и ждем успешного окончания процесса.

Плохой контакт Wi-Fi антенны

Другой распространенный случай неработоспособности роутера – банальный плохой контакт либо Wi-Fi антенны, либо сетевых проводов. Если нет беспроводной связи с роутером, то посмотрите на переднюю панель маршрутизатора.

Нам необходимо найти индикатор активности Wi-Fi модуля. Если индикатор горит, значит, вай фай работает. Тогда берем роутер в руки и откручиваем антенну.

Смотрим внимательно гнездо антенны – нет ли там мусора, пыли, что мешает контакту, и не окислены ли контакты. Так же, если корпус не опломбирован, то можно разобрать корпус устройства и посмотреть контакт, идущий от места крепления антенны до сетевой платы. Если так и есть – припаять его на место.

Плохой контакт сетевого провода

Примерно та же история и с сетевым проводом. При подключенном патч корде в задний разъем роутера смотрим соответствующий ему индикатор. Горит – разъем работает, и роутер видит провод. Попробуйте подключить другой, заведомо исправный, сетевой провод. От частых и сильных перегибов в месте крепления провода с коннектором пропадает контакт.

Ремонт самого маршрутизатора

Есть еще два фактора, сильно влияющие на жизнь маршрутизатора – скачки напряжения и время. Если роутер перегорел от скачка в сети, будь то гроза или короткое замыкание – скорее всего он уже ремонту не подлежит. Но если прошло много времени, и роутер попросту старый и вдруг перестал подавать признаки жизни, то перед выбрасыванием можно попытаться его отремонтировать.
Перед ремонтом приготовите отвертки, паяльник и увеличительное стекло.

Вздутие конденсатора

Микросхемы, сопротивления и другие радиодетали внутри корпуса не так боятся времени, как конденсаторы. Они имеют свойство вздуваться, при этом прекращая выполнять свои функции. Особенно это часто происходит в недорогих моделях.

Разбор блока питания роутера

Стоит быть готовым, что блок питания окажется неразборным, как часто бывает с импульсными моделями. Тогда можно осторожно сделать пропил вдоль границы склейки половинок корпуса.

Делать это необходимо осторожно, чтобы не срезать радиодетали. Внутри мы увидим печатную плату с небольшим трансформатором, деталями и конденсаторами. Последние внимательно рассматриваем под увеличением, вздутие сразу будет видно.

Если так и есть – подбираем аналог и перепаиваем на исправный. Если с блоком все в порядке, то переходим к самому маршрутизатору.

Разборка маршрутизатора

Склеенных роутеров не бывает – берем отвертку и разбираем корпус. Там тоже будет печатная плата, но посерьезнее, чем в блоке питания. Также внимательно осматриваем конденсаторы.

Если такое имеются – перепаиваем на аналоги. Если нет – увы, единственно, что можно посоветовать – внимательно осмотреть все остальные радиодетали, особенно у мест припоя. Если деталь перегорела – там будет выгоревшее место, и сама деталь будет чернее нормы.
Если никаких симптомов перегорания нет – остается мусорное ведро и поход в магазин за новым роутером.

Видео урок, как разобрать блок питания:

Источник

Ремонт роутера TP-Link после скачка напряжения (прошивка на программаторе)

Очень частая проблема роутеров TP-Link в том, что при резком выключении света и его включении у него слетает прошивка и он превращается в пластиковый кирпич (горит только лампочка питания). Из моего опыта такой проблеме очень подвержены модели TP-Link TL-WR841N и ND с версией железа 8.x собранные на чипах AR9341. Самое большое количество роутеров было с MAC-адресом начинающимся на F81A67xxxxxx.

Чтобы оживить данный роутер необходимо выпаять SPI Flash память и перезаписать прошивку на заведомо исправную. Для данной процедуры достаточно паяльника и самого простого программатора (например, на микросхеме CH341A). Можно собрать программатор и самому, например, тот же Postal-2, работающий через LTP порт. Но для него необходим компьютер с данным портом и к ноутбуку его не подключить. А цена на программатор на микросхеме CH341A, если заказывать в Китае не превысит 2,5 долларов, а его скорость работы в разы быстрее.

Для того, чтобы разобрать роутер, необходимо отклеить две ножки расположенные ближе к антеннам и открутить находящиеся под ними винты.

Далее, взявшись одной рукой за выступающий край верхней крышки и другой за порты, раскрыть роутер (раскрывается он тяжело и с небольшим хрустом).

Если в момент открытия отскочили мелкие белые части — не переживайте, это защелки. От времени пластмасса становится менее эластичной и может отламываться. На прочность закрытия потом это сильно не повлияет.

Далее отгибаем провод антенны в сторону (удобно зацепить за первый светодиод) и выпаиваем Flash память.

Для того, чтобы выпаять Flash микросхему без паяльного фена, необходимо взять паяльник с широким плоским жалом. Добавив олова прислонить его сразу к всем четырем лапкам микросхемы аккуратно пинцетом приподнять немного её. Аналогично поступить и с другой стороной. По немного приподнимая по очереди с разных сторон микросхему, снимаем ее. Желательно не поднимать слишком высоко за один раз и не держать долго паяльник на одной стороне во избежание отрыва дорожек.

После того, как сняли микросхему, желательно убрать лишнее олово, чтобы было проще потом запаивать её на место. Для этого удобнее всего применить медную оплётку, которая продается в маленьких мотках. Но если ее нет под рукой или покупать не охота — можно просто взять любой медный многожильный кабель и убрать олово им. Предварительно нужно нанести на него флюс.

Так как микросхема в SMD корпусе, для ее установки в программатор необходим переходник с SOIC8 SOP8 на DIP8 с шагом 200mil. Хотя и здесь можно обойтись подручными средствами, допаяв небольшие тонкие провода и уже их воткнуть в программатор.

Далее открываем рабочий дамп прошивки роутера в любом HEX редакторе (находим любой на просторах интернета) и редактируем MAC-адрес и пинкод от WiFi на свои. Для этого необходимо заменить по адресу 1fc00h — MAC и 1fe00h — PIN WiFi. MAC-адрес прописываем сразу в шестнадцатеричном формате (как он написан на задней части роутера) в левом поле, а PIN-код от WiFi в обычном десятичном с правой стороны.

Данный дамп подходит под все версии железа 8-й ревизии.

После зашиваем его в микросхему, запаиваем обратно и собираем роутер.

У каждого программатора будет своя программа.

Если вы вдруг нечаянно снесли находящиеся рядом резисторы, номиналы указаны ниже:

Необходимые материалы можно заказать с Aliexpress.

• Программатор на CH341A — https://kb-lab.blog/link/chip_prog_CH341A
• Колодка переходник SOP8 на DIP8 — https://kb-lab.blog/link/sop8_to_dip8_200mil
• Медная оплетка для выпайки — https://kb-lab.blog/link/solder_wick_2mm

Источник