Схема беспроводного наушника блютуз
В данном случае для передачи стереосигнала не осуществляется ни какого кодирования и декодирования, передача ведется на двух разнесенных частотных каналах, каждый для своего стереоканала, при помощи двух идентичных по схеме, но разных по несущей частоте передатчиков. Прием ведется на две столь же одинаковых приемника, настроенных на разные частоты.
Принципиальная схема одного канала передатчика показана на рисунке 1. Он работает в диапазоне 64-73 MГц или 88-108 МГц (для разных каналов). Схема в большей степени упрощается тем, что для дистанционных наушников дальность более 10-15 метров не требуется. По этому передатчик однотранзисторный с минимальным напряжением питания.
Модуляция производится НЧ сигналом, снимаемым с линейного выхода магнитофона (или другой аппаратуры). НЧ сигнал поступает на базу генератора на VT1 и влияет на его рабочую точку, что в свою очередь вызывает изменение емкости его перехода, которое неизбежно влияет на частоту настройки контура. Таким образом получается смешанная АМ-ЧМ модуляция (поскольку изменение напряжения смещения изменяет и уровень сигнала), но AM составляющая эффективно подавляется усилителем-ограничителем приемника.
Принципиальная схема приемника (одного из каналов) на рисунке 2. Сам ЧМ радиоприемный тракт собран на микросборке КХФ058. которая содержит полный ЧМ тракт, содержащий УРЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ и предварительный УНЧ. Значение ПЧ низкое, около 70 кГц, в результате чего роль ФСС выполняет активный RC фильтр, имеющийся в микросхеме.
Кроме того, такая низкая ПЧ позволяет отказаться от входного контура, поскольку в отношении зеркального канала при полосе около 50 кГц этот супергетеродин ведет себя как приемник прямого преобразования.
В результате частота настройки приемника определяется только одним гетеродинным контуром, подстраивать который можно резистором R4, изменяющем напряжение на варикапе VD1 (подстройка необходима, так как кварцевой стабилизации нет, и на передатчик и приемник воздействуют внешние факторы, такие как температура, изменение напряжения источника питания, внешние емкости).
С выхода детектора НЧ сигнал поступает через регулятор громкости R7 на УМЗЧ, сделанный на микросхеме К174ХА10. Эта микросхема имеет полный тракт AM приемника, включающий и очень качественный УЗЧ, но поскольку микросхемы, имеющей только такой УЗЧ подыскать не удалось, используется эта частично (её AM радиотракт не подключен).
Передатчик смонтирован на двух одинаковых печатных платах (рисунок 3) по одной для каждого канала, и помещен в цилиндрический пластмассовый корпус с разъемом, расположенным на торце. Питание обеих каналов от одного элемента типа А316 (или «АА»). В качестве антенн используются два проволочных штыря длинами по 30 см, они направлены в разные стороны.
Катушки передатчиков для диапазона 64-73 МГц содержат L1-14 и L2 -10 витков, для 88-108 МГц соответственно 8 и 6 витков. Катушки бескаркасные, наматываются на винтах М3, которые после обработки выводов из них удаляются. Провод ПЭВ-0,31. Приемные тракты тоже смонтированы на отдельных платах (рисунок 4), но сама конструкция приемника сильно зависит от конструкции наушников.
Если они большие, типа ТДС16 платы можно расположить в их корпусах, там же поместить и источник питания (три элемента «AAA» или четыре дисковых аккумулятора типа Д-0.25). Если наушники маленькие, может потребоваться вынести источник питания в отдельный корпус, связанный с ними проводом, или в отдельном корпусе разместить весь двух канальный приемник
Приемники отличаются только катушками L1, их конструкция такая же как у катушек передатчиков. Эта катушка содержит 8 витков для диапазона 64-73 МГц или 5 витков для 88-108 МГц. Настройка сводится к сопряжению частот.
Для этого нужно включить оба приемника и настроить их на свободные участки своих диапазонов путем сдвигания и раздвигания витков их катушек (при этом R4 должен быть в среднем положении), а затем путем сдвигания и раздвигания витков катушек передатчиков, настроить передатчики на эти частоты.
Для улучшения согласования передатчиков с конкретным номинальным выходным сигналом аппаратуры нужно установить потенциометры на входах передатчиков, между разъемом X1 и конденсаторами С1.
Мастерская. Ремонт TWS-гарнитуры читателя
В наше время электроника стала если не расходным материалом, то уж точно не диковинкой. Постоянное развитие технологий и удешевление производства электронных компонентов привели к тому, что сегодня мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся то, что еще пару лет назад было редкостью и покупалось за большие деньги. В качестве примера можно привести полностью беспроводные наушники, которые еще несколько лет назад стоили очень ощутимых денег и воспринимались как нечто из фантастических фильмов, а сегодня продаются чуть ли не на развес. Понятно, что у самых недорогих вариантов и качество соответствующее, но это сегодня. А завтра? А завтра может быть так, что сегодняшние флагманские решения будут восприниматься с улыбкой.
Всё это изменило наше сознание и привело к тому, что мы перестали ценить гаджеты и все чаще предпочитаем просто купить новый гаджет, чем заморачиваться с ремонтом вышедшего из строя. Но всегда ли это оправданно? Иногда сложность ремонта лишь кажется таковой, и если попытаться, можно и сэкономить, и узнать что-то новое.
А задумался я об этом после получения письма от читателя Александра из Верхней Пышмы (Александр, привет!). Он написал, что у него есть недорогая TWS-гарнитура, которая ему, тем не менее, нравилась, но вот уже полгода она лежит из-за того, что вышел из строя один наушник, и спросил, каковы шансы его восстановить и есть ли смысл восстанавливать. Как всегда, заочно сказать невозможно, поэтому нужно пробовать. А учитывая, что Александр мысленно уже смирился с потерей гаджета, мне был дан карт-бланш на ковыряние вне зависимости от результата. На этом и договорились, и гарнитура проехав без малого 1000 километров, добралась до меня. Забираем гарнитуру с почты и удивляемся габаритам кейса – ого, пухленький. Всё из-за цилиндрической батареи емкостью 2200 мАч внутри.
Приносим домой и начинаем разбираться. Наушники приятные внешне. Не крупные и не маленькие. Очень порадовало наличие ушного упора – значит, не выпадают из ушей даже при активных движениях головой. А еще вся внутренняя сторона одета в резиновый кожух, благодаря чему наушники в ухе сидят лучше, мягче и уверенней, чем если бы они были только из пластика.
Но в сторону впечатления, мы тут собрались для ремонта, а не для обзора.
Александр писал, что нерабочий наушник не только не подает признаков жизни, но и быстро разряжает кейс, поэтому первой мыслью было, что это последствия попадания влаги.
Начинаем операцию по вскрытию.
Для начала снимаем кожух. Он легко снимается руками.
Затем пытаемся понять, как открыть корпус наушника. Единственное, что приходит в голову, это разделение половинок по единственному стыку. С помощью лопатки эмпирическим путем проверяем верность своей догадки. Ура, получилось, корпус поддался.
Развиваем успех, аккуратно разделив половинки, и видим электронную начинку наушника.
Бегло осматриваем на предмет наличия окислов. Окислов не обнаружено. Грустим, так как ремонт обещает быть не таким очевидным, так как, похоже, дело не в попадании жидкости.
Чтобы понять, в чем дело и где проблема, придется «прозванивать» компоненты тестером, выясняя, где обрыв или короткое замыкание. Можно, конечно, поискать в сети схему, но очень сомневаюсь, что такие данные вообще есть в свободном доступе – не потому, что это редкость или тайна, а потому, что никому в голову не могло прийти размещать в сети схему наушников, которые вряд ли вообще кто-то будет ремонтировать. Именно поэтому придется искать неисправность методом тыка.
Но перед тем, как тыкать куда попало, можно попробовать включить мозг и поразмыслить, в чем может быть проблема.
Первое – дело может быть в сгоревшем элементе. В этом случае необязательно, но, скорее всего, на плате будет виден след ожога или разрушение сгоревшего элемента. Осматриваем на предмет наличия таких следов. Нет такого.
Вторая причина может быть в коротком замыкании, если элемент чем-то закоротило. Чаще всего это залитие жидкостью. Этого мы тоже не выявили. Либо замыкание может быть по другим причинам, но в любом случае закоротивший элемент должен греться. Проверить это можно несколькими способами.
Первый – использовать специальную заморозку и смотреть, где быстрее всего оттает.
Второй способ сомнительный – включить питание и трогать пальцем. Сомнительный, так как чувствительность пальцев у всех разная. И есть еще один способ, основанный на смекалке – берем обычный кассовый чек из термобумаги и плотно прикладываем его к плате под напряжением – в том месте, где есть закоротивший элемент, чек потемнеет.
Но ничего из этого не сработало. Печаль.
Ну и третья причина – обрыв в цепи. Тут только искать, где нет контакта. Однако первое, что стоит проверить, это области рядом с подвижными элементами, подвергающимися механической нагрузке. В данном случае это область кнопки. Прозваниваем кнопку, и ничего. Контакт есть, обрыва нет.
Ну и просто для успокоения души прозваниваем светодиоды, так как они рядом с кнопкой и тоже могли получать механическую нагрузку от кнопки. И первый же тык выявил обрыв. Как только я прижал светодиод к плате, он засветился.
Неужели все так просто? Проверяем еще и соседний светодиод, и он тоже оказывается в обрыве, и после прижатия обоих диодов наушник включился и радостно ими заморгал.
Теперь дело за малым – пропаиваем контакты диодов и кнопки (на всякий случай) и пробуем поставить наушник на зарядку.
Светодиод радостно сообщает нам, что зарядка пошла.
Но это может быть только частью проблемы. Для окончательного решения пробуем спарить наушник с телефоном.
Получилось. Тестируем музыкой – все играет, и для своей цены довольно неплохо играет. Похоже, проблема решена.
Заключение
Я думал, что ремонт окажется сложнее или вообще будет нецелесообразным. Так могло бы быть при сильном залитии, при котором любая попытка поставить наушники на зарядку стала бы для них фатальной и привела бы к необратимым повреждениям коррозией. Однако в нашем случае все оказалось намного проще – припой в месте контакта диода не выдержал механической нагрузки от нажатий кнопки, при которых плата немного изгибалась, и приказал долго жить. Это разорвало цепь питания, и наушник перестал работать. Пара тычков паяльником вернули гаджет к жизни и не потребовали особых усилий и дорогостоящих компонентов.
Оказалось, достаточно лишь немного напрячь мозги. В процессе ремонта различной электроники часто встречаюсь с поломками, которые исправляются буквально в пару движений, но при этом хозяева заочно уже готовы попрощаться с гаджетом и купить новый. Иногда даже хочется, чтобы гаджет нельзя было восстановить – так проще оправдать покупку нового. Но иногда бывает очень обидно, что по незнанию и из-за боязни больших расходов на ремонт приходится расставаться с привычным прибором, не попытавшись его починить. Не бойтесь, ищите толковых мастеров или еще лучше учитесь сами – это несложно.