Устройство блоков питания роутеров

Адаптер питания для роутера и разница в амперах. Не сгорит ли?

Здравствуйте. Имеется Keenetic III, без блока питания. На обратной стороне роутера наклейка:

Адаптер питания: 12 В — 1,5 А , а у меня остался блок питания от старого Keenetic Omni II, но там уже: 12 В —- 1,0 А и вот думаю сгореть то точно не сгорит, но на что повлияет, разница эти 1,0 и 1,5 ампера, если подключу его от старой линейки модели?

Никогда не интересовался своим роутером по части питания. А чего интересоваться: пять лет уже, как пашет, причём без проблем. А сейчас отлепил большие ягодичные мышцы от стула, покрутил в руках роутер и адаптер. И челюсть чуть не отбила большие пальцы на ногах!

Вход питания на роутере: 12 вольт, 2 ампера.

Адаптер: 12 вольт, 1,5 ампера.

Комплектация роутера «родная»: как 5 лет назад мне спецы из Б(стоп, а с какой радости я их должен рекламировать?) дали этот роутер в аренду — так он и молотит. Я стоимость роутера фирме выплатил, так что он теперь мой. Пусть пашет.

Производители бытовой электроники немножко (от 10% до 50%) завышают требования по питанию для адаптеров. То есть, если смарт-ТиВи для нормальной работы потребует 30 ватт (адаптер должен выдавать 2,5 ампера при 12 вольт), то производитель поставит в требованиях к питанию 12 вольт и 3 (а то и 4) ампера. По правилу «запас карман не трёт».

Влом экспериментировать, но интуиция мне подсказывает, что мой роутер и 1 ампер не потребляет.

Ну и плюс производители адаптеров тоже умеют «делать себе лицо»: запас по току делают минимум на 20%.

Так что, думаю, автор вопроса спокойно может пользоваться «старичком». Желательно не прикрывая адаптер в смысле потоков воздуха.

Согласно правил Техники Безопасности, которые, как известно, написаны кровью, адаптер питания по выходному напряжению и мощности должен соответствовать запитываемому изделию.

Но мы не ищем лёгких путей, а правила ТБ пишутся для слабаков, поэтому будем подключать к устройству адаптер с другими параметрами. Что при этом будет? Если заменить адаптеры так, как хочет автор вопроса, — то ничего не будет. Вернее будет. Роутер будет работать без всяких проблем.

Выходной ток адаптера рассчитан на максимальное, пиковое потребление роутером плюс обязательный запас по мощности. Я не думаю, что вы одновременно нагрузите все пять портов Ethernet на максимальной скорости 100 Мбит/с, сеть Wi-Fi 2,4 ГГц на 300 Мбит/с, будете считывать информацию со скоростью 12 Мбайт/с с USB-диска, осуществлять звонки IP-телефонии и при этом отбивать DoS-атаки — вот только тогда роутер Zyxel Keenetic III и будет потреблять заявленные 18 Вт мощности. А если у вас к роутеру одновременно подключён один компьютер и пара телефонов по Wi-Fi — то вам хватит адаптера мощностью и на 10-12 Вт.

Самое главное, чтобы тип разъёма адаптера был идентичным и была соблюдена полярность. Соответствие полярности можно проверить по специальным значкам, нанесённых на шильдик адаптера и изделия.

В большинстве случаев, используется положительная полярность. Но если случайно попадётся отрицательная, а соответствующее устройство будет с положительной — то в результате подключаемый девайс выйдет из строя, даже если параметры тока и напряжения будут идентичными.

Теперь немного возражу авторам других ответов:

1. Блок питания, при такой замене, ощутимо больше греться не будет, так как практически, максимальная мощность устройством потребляться не будет.
2. «Использовать адаптер питания с большим амперажом» можно и даже желательно, так как у вас появляется запас по пиковой мощности. И при этом ничего не сгорит. Пример — сама электросеть. Теоретически она может выдать неограниченный ток (ограниченный только аппаратурой защиты), но ничего из подключённого в неё не сгорает. Да и потребление тока самим устройством не постоянно максимальное, а изменяется в зависимости от нагрузки.

Источник

Блок питания для роутера. Основные параметры, схемотехника и порядок использования

Блок питания для роутера — важный компонент любой современной сетевой системы. Без него маршрутизатор не способен полноценно функционировать. Именно спецификациям данного компонента и будет посвящен этот материал. Также будут даны рекомендации относительно его настройки и подбора.

Основные параметры

Любой блок питания для роутера имеет следующие основные технические характеристики:

• Постоянный ток на выходе в амперах. Может варьироваться в пределах от 0,6 А до 2 А.
• Подаваемое на роутер напряжение. Его значение может изменяться от 3,3 В до 9 В.
• Мощность адаптера. Она изменяется от 5 Вт до 18 Вт.

Схемотехника устройства

Как правило, любой такой адаптер включает три основных компонента. Первый из них — это трансформатор. С его помощью напряжение переменного тока понижается с 220 В до необходимых 5 или 9 В. Далее в цепочке идет выпрямительный мост, состоящий из 4 диодов. Этот элемент переменное напряжение превращает в постоянное. Последним компонентом в цепи преобразования идет фильтр. Он убирает все нежелательные пульсации и стабилизирует выдаваемое напряжение.

Коммуникации. Порядок использования

Любой такой адаптер имеет такой коммуникационный список:

1. Вилку для подключения к сети электроснабжения.
2. Штекер с проводом для подачи постоянного напряжения на маршрутизатор. Форма этого разъема у каждого производителя индивидуальная. В одном случае, например, решения TP-Link, его длина может составлять 5,5 мм, а диаметр 3,5 мм. В других случаях длина штекера уменьшается до 2,5 мм, а диаметр до 1,3 мм. Такой разъем наиболее часто используется у компании D-Link.

Блок питания для роутера TP-Link или любого другого производителя подключается для использования следующим образом:

1. Подключаем его вилку в розетку переменного напряжения.
2. Затем штекер устанавливается в гнездо сетевого узла.

Каких-либо дополнительных манипуляций с ним выполнять нет нужды.

Стоимость

На текущий момент блок питания для роутера можно приобрести отдельно. Это решение оправдано лишь в случае поломки. Ремонтировать их не рекомендуется по той причине, что не всегда это возможно сделать. А если и получиться вернуть его в рабочее состояние, то затраты будут сопоставимы с новым таким адаптером.

В зависимости от мощности и качества, стоимость подобного устройства может варьироваться в пределах от 100 до 400 рублей. В процессе подбора нужно обратить внимание на мощность выдаваемого тока, напряжение и штекер, который должен быть совместим с существующим.

Заключение

Лучше всего использовать комплектный блок питания для роутера. Производитель наиболее оптимально подбирает такие адаптеры для обеспечения максимальной совместимости с маршрутизатором. Если он сломался, то лучше приобрести новый. При этом желательно не экономить и приобрести именно тот блок питания, который наилучшим образом подходит. В противном случае и точка доступа может выйти из строя.

Источник

Ремонт блоков питания от роутеров и другой техники Asus и D-Link за 10 минут

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! 🙂 Я обычно собираю на изоленту.

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!

Источник

Ремонт блока питания для роутеров D-link и сопутствующие вопросы новичка

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Сообщения

Доброго времени суток. Купил, пару лет назад десяток ламп типа таблетка G53 в подвесной потолок ECOLA Premium. Лампы нормальные, 0 % пульсации, собраны на драйвере RM9003A. Примерно год работали нормально, потом две из десятка начали вести себя странно. Начинают гореть в пол накала. Разбираю, касаюсь щупом мультиметра 2 ножки драйвера, к которой подходит резистор, лампа вспыхивает полностью. Ставлю на место, месяц, два работает нормально, потом то же самое. Я уж, несколько раз, хорошо пропаивал микросхему, потом соединил резистор с ножками тонкими проволочками. Никак не влияет. Два месяца работает, потом горит в пол накала, снял, коснулся ножки щупом и на место, до следующего раза. Из всей партии, только 2 лампы, так себя ведут. Не сказать, что напрягает, но интересно, что может быть?

Здравствуйте! Ищу бинокулярные очки. На алике есть в районе 3к бины 3,5х фокусное расстояние 40см. Все хорошо но хотелось бы линзы не из пластика, а стекла. Вы наверняка обладаете подобными девайсами, может посоветуете что-то за адекватный ценник до 10к?)

Это «помешанные» конденсаторы. Что касаемо компенсации от размагничивания обратным током или емкостиной, то тут всё просто- потребно смещать рабочую точку пропорционально величине размагничивания в противоположную сторону, исключая режим козы. Делать это можно разными способами и каждый философ выбирает наиболее подходящий для него. Платить за компнсацию приходится увеличением тока управления.

Источник